新任创意总监 Peter Do 能否让 Helmut Lang 起死回生？

「没有人比 Helmut Lang 更大胆、明确地体现激进思维，能够受托开启新篇章我深感荣幸，很期待从其中学习，继续创造充满活力和想像力的服装，进而启发人们在表露个性方面的更多可能性。」随着 Peter Do 的这份声明发布，其本人也于 5 月 15 日正式上任 Helmut Lang 创意总监一职。作为过去五年里深受行业瞩目的时装新锐，这位不爱露脸的越南设计师的本人讯息却鲜少听闻，这也让他显得更加神秘。

在过去二十年里，Helmut Lang 的人气起伏不定。尽管品牌设法维持极简主义核心，但其发展近况仍无法与创始人掌舵时期的声望相提并论。同时，掌控 Helmut Lang 设计创意大权的角色也空缺已久。或许正是这两点，Peter Do 走马上任的消息才让行业如此兴奋。但人们也不免心怀疑问，Peter Do 能否让这间沉寂已久的品牌重现昔日的辉煌？

Helmut Lang 的 5 个难忘瞬间

「如果你想知道高端百货半年后的样子，就去看 Helmut Lang 现在的设计」。在 90 年代，Helmut Lang 就是「前卫」的代名词。这位从未接受过专业服装教育的奥地利设计师，在 1977 年于维也纳开设自己的时装定制工作室，工作室的成功让 Lang 于 1986 年创立了自己的同名品牌，随后移师纽约。

作为近年 Archive 风潮中出现最频繁的名字，便能窥得 Helmut Lang 为时装历史留下的丰盛遗产。同时，Helmut Lang 当年的不少创举更是影响时装行业至今。特此梳理 5 个 Helmut Lang 值得被记住的瞬间，或许能够帮助你快速了解这位传奇设计师。

01/ 让牛仔裤登上大雅之堂

Helmut Lang 1998SS

本作为休闲工装的牛仔裤，开始频繁出现在时装秀场之上，与 Helmut Lang 的推波助澜脱不开干系。在 90 年代，Helmut Lang 曾将他的设计与一条 Levi’s 501 牛仔裤一同发送给媒体和买家，以展示他的系列在现实生活中的穿着方式。作为丹宁布的爱好者，这位设计师与 Levi’s 达成过合作协议，使他能够继续将他的最新设计与他们的经典牛仔裤搭配在一起。

1996 年，Helmut Lang 从 Levi’s 501 汲取灵感，将经典的 5 袋牛仔裤中融入了西裤的剪裁手法，并于同年与意大利生产方 GTR Group SpA 达成合作，建立自家牛仔裤系列 Helmut Lang Jeans。大名鼎鼎的「Painter Jeans 泼墨牛仔裤」等款式至今仍是热门 Archive 单品。

02/ 首位采用线上发布的设计师

Helmut Lang 1998FW CD-ROM

Helmut Lang 在 1998 年通过在线发布的照片和视频以及实体 CD-ROM，展示 1998 秋冬系列的 81 套造型。在前往 Showroom 亲自欣赏实物之前，编辑和买手们便能够一览由 Kirsten Owen、Tatjana Patitz 和 Stefan Armbruster 等模特所展示的该季详情。

「时装是项全球性的产业，但我们的沟通方式在很多方面仍非常过时。我们正处于技术革命之中。我们都知道它，我们谈论它，但我们必须活出它。最困难的一步就是去做。」这一创举让 Helmut Lang 成为第一位在互联网上展示产品线的时装设计师。

03/ 改变纽约时装日程

当时对 Helmut Lang 的报道

1998 年，Helmut Lang 首次从巴黎时装周转战纽约。但当时纽约时装周日程晚于巴黎数月，于是 Lang 决定提前发布系列，这引起了时尚日历的重大转变。继 Lang 提前走秀之后，另外 2 位纽约时装中坚 Donna Karan 和 Calvin Klein 也宣布追随他的脚步，随后越来越多设计师纷纷改变日程安排以与大牌保持一致。因此，1999 年春季纽约时装周出现分裂，到了同年秋季，纽约时装周的日程排在四大时装周首位。

04/ 首位非美籍 CFDA 男装设计师奖得主

2000 年，Helmut Lang 击败热门提名者 Kenneth Cole 和 Marc Jacobs，成为第一位从 CFDA 大奖中捧回年度男装设计师奖杯的非美国设计师。他还获得了另外两个奖项的提名：年度女装设计师和年度配饰设计师。鉴于他在纽约开设了商店，因此能够获得三个主要类别的提名资格，尽管他的秀场当时仍穿梭于巴黎和纽约之间。

05/ 销毁设计档案，转型艺术家

Make It Hard

2010 年，纽约 Soho 的一场大火，烧毁了 Helmut Lang 在过去 25 年间创作的时装作品，数量高达六千件。但这位设计师却显得淡然无比，不仅将幸存下来的一部分样衣捐给了 18 家博物馆，并特意购回自己以前设计的衣服，将所有单品皆数扔进工业碎纸机。这些昂贵的「碎片」经过二次创作变成了 20 根黑色柱子，组成了他的个人展「Make It Hard」。

「我对艺术非常严肃，我不想成为自己以前遗产的守门员。所以它们不得不离开，」他曾告诉《华尔街日报》，「我不喜欢扔掉东西，但我有能力结束我生命的某一篇章。」这一「断舍离」标志着 Helmut Lang 正式告别时装界，转型为艺术家。

创始人出走后的至暗时刻

Helmut Lang x UNIQLO (2022)

1999 年，Prada 收购了 Helmut Lang 51% 的股份。当时的 Prada 掌舵人 Patrizio Bertelli 放出豪言壮语，「到 2001 年将 Lang 的销售额从 4450 万美元增加到 1.39 亿美元」。但 Prada 的强势并没有让品牌往更好的方向发展，推出的配饰与香水系列显得乏味。知名时尚评论人 Suzy Menkes 对此表示「去年 Helmut Lang 将公司的控制权移交给 Prada 后，他似乎不再那么前卫了。」

2001 年，Prada 与 GTR Group 之间爆发冲突，使得双方合同被打破，这也让占据收入一半的 Helmut Lang Jeans 遭到终结。更致命的是，Helmut Lang 在 2004 年将剩余的 49% 股份悉数卖给 Prada，其本人也在 2005 春夏系列后正式宣布离职。至此，该品牌的销售额已下降至 2480 万美元。

Shayne Oliver

2006 年 Link Theory 从 Prada 手里收购了 Helmut Lang，2009 年 UNIQLO 母公司迅销集团又完成了对 Link Theory 的收购。在收入自家品牌矩阵后，迅销集团也采取过一系列举措试图拯救 Helmut Lang，但都收效甚微。其中包括 2014、2022 年与 UNIQLO 的两次联名；2017 年开始采取编辑中心制，邀请《DAZED》杂志主编 Isabella Burley 负责创意方向，Hood By Air 创始人 Shayne Oliver 担任首位客座设计师。

或许是源于创始人的高度捆绑，Helmut Lang 出走后，品牌便彻底陷入群龙无首的境地。曾经时尚话语权的主导者，如今沦为常年躲在打折区、毫无存在感的二线成衣品牌。

为何选择 Peter Do

出生于越南的 Peter Do 在 14 岁移民美国，从纽约时装技术学院（Fashion Institute of Technology）毕业之际便获得首届 LVMH 毕业生大奖（LVMH Graduate Prize），随后他先后加入了 Phoebe Philo 时期的 Céline，以及 Derek Lam，并在 2018 年成立个人同名品牌。

一路稳健的 Peter Do 拥有深受时尚圈欢迎的漂亮履历，但这并非 Helmut Lang 选择他的主要原因，而是更多源于他身上的特质和创始人多处重合。

Peter Do 2023FW

纵观 Peter Do 的设计，来自 Helmut Lang 的影响十分明显。和这位「奥地利剪刀手」一样，Peter Do 钟情于黑白极简色调和对廓形剪裁的研究。Peter Do 本人也毫不避讳对 Helmut Lang 的仰慕，曾表示过 Helmut Lang 是其在学生时代最喜欢的设计师之一。到 2023 春夏系列，Peter Do 推出男装线，对男女装的涉猎，也满足 Helmut Lang 的设计需要。

除了设计风格的高度相似外，Peter Do 熟悉社交媒体时代下与消费者的沟通路数，而且品牌的 5 位合伙人都是通过社交网站 Tumblr 结识。这一点与早年 Helmut Lang 率先拥抱互联网时代颇为相似。此外，同样作为纽约这座大都会的移民，二者在文化认同上具有一定的共鸣。

本次 Peter Do 入主 Helmut Lang 之所以如此引人瞩目，或许正是因为双方的品牌基因如此契合。但后者作为被高度神话的设计传说，Peter Do 依然面临着前任经历过的压力。期待这位年轻设计师能在 Helmut Lang 交出一份满意的答卷。

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