2024 春夏巴黎男装周：Kim Jones 庆祝加入 DIOR 5 周年，爱马仕呈现柔和的建筑美学

6 月 25 日，2024 巴黎男装周正式落幕。本季男装周共 6 天，超过 80 家品牌通过走秀或静态展的方式展示了新季男装设计。和米兰男装周众多品牌围绕男性气质做文章不同，巴黎的故事显得更加丰富。

Pharrell Williams 的 Louis Vuitton 首秀和 Kim Jones 的 DIOR 5 周年秀都聚焦了各自品牌标志性的格纹，NIGO 在 KENZO 聊 CITY POP，AMI 的 Alexandre Mattiussi 则将视线投向了风行于 90 年代的极简主义。

还有爱马仕、LOEWE 和 Feng Chen Wang，它们或延续了一贯的风格和尝试，或是融入了设计师本人的童年记忆。

DIOR：Kim Jones 的 5 周年里程碑

5 年前的 2019 春夏巴黎男装周，Kim Jones 完成了在 DIOR 的首秀，那一季他邀请了 KAWS 合作，之后每季和艺术家合作就成了 DIOR 男装的一张招牌。但在 5 周年大秀上，Kim Jones 放下了这一“传统”，而是聚焦在了品牌历史以及他个人的设计风格上。

纹样方面，系列以藤格纹为主打元素，这一图案取自 1947 年品牌首场时装秀的座椅，现在这也是 DIOR 很有辨识度的纹样之一。

廓形上则是从前面多任创意总监的设计中汲取了灵感，比如将 Yves Saint Laurent 在 1959 年为品牌设计的套装中提取了开衩等细节，将其融入到了夏日廓形外套中，而经典 LADY DIOR 手袋的圆形标识则装点在了本季的鞋履上。

帽饰的部分依旧由 Stephen Jones 操刀，他和高定织造手工艺匠人 Cecile Feilchenfeldt 合作打造了新浪潮风格无檐便帽，并在帽饰上加入了中国传统绒花。

回顾完整时装秀，这次 Kim Jones 在走秀形式上也有新玩法：

KENZO：CITY POP

KENZO 这一季仍然是男女装合并走秀。和老朋友“菲董”一样，NIGO 也把秀场安排在了桥上。这是埃菲尔铁塔旁的德比利行人桥（Passerelle Debilly），KENZO 在这里呈现了一个关于 CITY POP 的新系列——这的确也是 NIGO 会做的主题。

贯穿整个系列的“KENZO PARIS”logo 出自 Verdy 之手，它采用了艺术家标志性的字体风格。

除此之外，系列还运用了丰富的图案，比如灵感取自品牌档案的玫瑰，以及标志性的 Boke 海棠花、Seigaiha 印花、波普艺术水果拼贴印花、校园风手绘图案和取自高田贤三手稿的传统纹样等等。

NIGO 也继续将更多日式元素融入设计中，比如西装外套、羽绒外套等都有结合和服的剪裁设计，刺子绣（Sashiko）也再次出现在新系列中，而包袋的设计是从携带清酒、收纳大米的包装中汲取了灵感，腰带则是取自柔道和传统剑道的装备。

秀场回顾：

爱马仕：建筑美学

服装常被拿来和建筑类比，结构的变化都需要遵循特定的物理规则，不同线条勾勒出截然不同的外观，也影响着人们的内在体验。就像爱马仕男性世界艺术总监 Véronique Nichanian 这一季的设计，如同会呼吸的建筑。

首先是 T 台。起点处用白色网格隔出了一个半独立空间，观众需要先隔着这层半透明的网格欣赏走秀。这一秀场设定以一种写意的方式，传递出本季的两个关键词：“建筑”和“轻柔”。

这次系列敷上了淡雅的色彩，沙黄色、蒸汽色、冰晶色和鼠尾绿构成了本季富有韵律的色盘。如秀场的网格背景，系列也运用了柔和的半透明材质，并通过叠穿的方式，呈现更丰富的质感。

回顾完整时装秀：

AMI：90 年代极简主义

AMI 2024 春夏男女装系列发布会在巴黎网球俱乐部举行，呼应这一季的极简主义，秀场保留了原本的工业风格，极高的挑梁、空旷的空间，混凝土立柱搭配灰色地毯，营造出克制冷静的氛围。

整个系列走简约路线，但丝毫不会平淡。廓形流畅，在肩部做了强调处理，这呼应了 90 年代极简主义的风格。色彩柔和但多彩，大量自然色调纷至沓来，不会让人觉得单调。

而不同质感面料的组合也为系列增添了节奏感，比如透视的薄纱、璀璨的亮片刺绣和光滑富有质感的皮革相互碰撞，让观众视线总有落点。

回顾完整时装秀：

LOEWE：视角变换

马术竞技场的 LOEWE 秀场中央是艺术家 Lynda Benglis 的 3 件巨型喷泉装置，光线天花板落下，与建筑的钢架结构、青铜雕塑、流动的水彼此碰撞，Jonathan Anderson 在这里邀请大家参与一场关于视角变换的实验。

夏装的腰线被拉得很高，腿部线条被极限拉长，这一手法的最极端版本是如同渔夫下水裤般的皮革连体衣，Anderson 从鱼眼镜头中获取了这一设计的灵感。

结构的游戏继续，将布样册放大，用一根直别针固定，由此完成了一套上衣的塑造。“打结”背心拥有如同雕塑般的立体造型，铺满璀璨的亮片，又仿佛珠宝一般。

战壕风衣被裁成了超短外套，玩偶针织衫被放大后则呈现出了怪异的比例关系。

与此同时，Anderson 为西装夹克、衬衫、POLO 衫、牛仔裤等经典单品铺上了满钻装饰，挑战了基本款的低调定位。

回顾完整时装秀：

Feng Chen Wang：灵感来自祖母

这次 Feng Chen Wang 以“印记回忆”为主题的新系列，灵感是来自和祖母的童年记忆。这是一个充满个人情感和怀旧色彩的系列，设计师通过取自自然的原料、古老的工艺、中国传统元素等完成了对系列主题的诠释。

比如系列运用了传统的植物拓染工艺，用品牌标志性的竹节装饰背心，同时设计中运用了特别的龙图腾，并推出了木珠配饰等等。

Feng Chen Wang 也在秀场上展示了和 Crocs 的最新合作系列。系列主打黑色调，通过对经典“洞洞鞋”的改造，带来了特殊造型的厚底款、高跟款和靴子款，非常有趣时髦。

回顾完整时装秀：

Christian Louboutin：篮球派对

Christian Louboutin 路铂廷 2024 春夏男士系列在巴黎 Le Dernier Etage 发布，现场被打造成了篮球场，在绚丽的霓虹灯光下，营造出了复古华丽的氛围。

系列的重点新品自然是和篮球有关，CL 本季带来了全新运动鞋 ASTROLOUBI，它的灵感来自 90 年代的篮球时尚，鞋身有添加铆钉等大量装饰元素。

与此同时，CL 也推出了品牌首个帽饰系列——BOBIVIZ 尼龙渔夫帽。

除了这两组篮球主题的新品，CHAMBELIMOC 乐福鞋、饰有华丽刺绣的 ALLEO 短靴等新品也非常吸引眼球。

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