起因是去年6月30号的某站会员购真骨雕迪迦，虽然提前订好闹钟，但依旧，无法挑战修玛吉亚。然后也不想多花原价之上去购入，（没钱）于是想自己搞一个出来玩玩。因为本人喜欢玩小而精的，比方RG高达、国产第三方小比例变形金刚、掌动系假面骑士和奥特曼、暗源和酸雨人偶等。

放兜里好揣，放手里好玩。于是尺寸为3.75寸。

现在快一年过去了，终于结束了。 我来说说制作过程与感想吧。

1. 搜集三视图

从网上、皮套图、真骨雕官图、测评图中获得。调整比例，画参考线，得到个标准的三视图。然后得到个线稿，照着描或者用PS，都可以。看的清楚就行。

没什么特别好说的。

2. 设计关节

做个基本的合理的可动范围。比较费时间，纵轴横轴，在平面里想象，比较困难，这点会在建模过程中体现。

设计方面，会在打印实体上说。

3. 建模

使用的软件是C4D，属于多边形建模。工业建模软件还没学过，之后会去学。

建模过程没什么技巧，因为我也基本就是从网上教程学来的。只能熟能生巧吧。

其实想要一个人形玩具好看，重点就是形体上了，所以只能慢慢调整。虽然很费时间，但没办法避免。

麻烦的点在于四边面的处理，特别是在身体刻线与身体关节相交的地方。处理转折处很棘手，而且还要考虑倒角的排线。这个方面我在想应该会有简单的方式，不过对目前的我来说，还需要点时间。

（有个想法，有刻线或者浮雕的部分，在C4D里做好，然后在ZBrush里用布尔。目前还没尝试，以后会试试）

最重点，关于关节孔洞与桩的结合。留在打印里说。

关于两个版本关节设计的区别、改进、取舍也结合着打印实体来说。

(版本1)

(版本2)

4. 打印

第一次打印

使用是白蜡。价格为80。细节较差，打印件实体，问题多多。

1）首先一个根本问题。由于建模时的错误估计，打印后发现壁厚太薄，导致零件会有破洞。

2）零件的组合上，建模软件里的参数是不准确的。打印件上的孔洞与桩差距过大，需要扩孔，然后便又涉及到壁厚上。这两者的关系要好好考虑才行。

我不知道是不是因为用的是c4d，而不是用工业建模软件，才导致这个问题。需要有相关知识的朋友解答下。

3）最后体型上，小臂有些细，于是手型也就小了。小腿有些长， 而且跟大腿差不多长了 ，在人物上就会很别扭，因为不符合人体结构。（插个题外话，有些玩具常见的单膝跪地pose摆的不好看，有时并不是可动的问题，也有是因为小腿过长导致的）整只脚也厚了点，像是松糕鞋了。

(整体来说，身体大，四肢小。有些怪)

现在，来谈论一下，我自己想的一个关节。

就是在肩部做个滑槽，使肩部可以旋转朝上提。类似高达肩部的可动，多加了一段往上提的空间。灵感来源是在B站看到的两位UP，他们详细地介绍海洋堂的关节设计，让我觉得很有意思，可以尝试一下。（两位UP，一口iko09和B雷，感兴趣可以去看看）

于是参考海洋堂的肩部设计，即可以做出大张力的pose，同时动作很自然。但有个问题，就是海洋堂是直接插个转轮球在肩上，可以说是为了可动，放弃了美观。（不过山口好像也在慢慢地改进，比说EVA8号机γ，大臂就多加了一段肩甲，挡住了肩部的转轮）

(（海洋堂EVA8号机β）)

在肩部直接挖一个出来，然后再上提，来达到这个同样的效果。朝着这个想法，我开始了建模。考虑最多的就是这个零件和颈部的干涉，得留多大的空间。

结果是失败的，由于尺寸的关系，这个零件无法做到上提那么多，因此不能像海洋堂的设计那样，做出那么多动作。同时这个零件其实也破坏了肩甲的整体性，可以说，美型和可动都没沾到。

因为这次主要想知道关节设计的如何，所以胸灯都没做。还有，我把眼睛和脸分开了，为了方便分色涂装。发现眼睛实在是过小，遂下个版本建模作罢。

第二次打印

使用是红蜡。价格为150。细节就基本没差了，部分有螺纹，不过没大碍。不过红蜡太脆了，无法组装起来，所以只能采取翻模了。

1）壁厚问题解决。

2）零件组合，在每个需要组合的部分都做了缩小，试试哪个孔位和桩可以适配。得到了一组，不过桩稍微还是小了一点，但是能顺利插进去了。以这个为基础，下次修改稍微放大一点。

3）体型上稍微还是壮实了一点。不过手臂没法改细了，因为手肘的零件大小涉及壁厚，然后腿部也就变粗了。其实就是将上个版本的四肢加粗，为了解决壁厚的破洞。当然也考虑整体比例了，不会显得特怪。（本人肉眼观感还行）

现在来讲讲将上次肩部关节取消后，又加了啥吧。

取消后，其实不太甘心，于是拾起最初想用的设计。将肩甲分件，做成可动的，然后肩部的阻碍就会减少点。然后为了实现肩部能够前伸，也能向上旋转。一开始想着是用一个球关，就能实现。但观察第一版打印的胸部，觉得没有那么多空间。于是改变思路，将前伸和向上旋转分成两个，单独负责。而打印出的结果是负责前伸的关节会阻碍腹部的可动。嗯嗯……

(其实翻模、倒模搞得我多少有些烦了，苦笑~)

5. 翻模、模具、倒模

材料准备：

1）硅胶、水晶滴胶（两者都是食品级，主要就是得保证安全性，虽说是无毒，但最好还是戴个口罩）

2）翻模积木（店家会送一个积木底板和分模器，看实际情况需要多少，只能说多多少也不嫌多。因为零件有很多，倒硅胶的时候，每个都需要很多）

3）凡士林（小瓶足够了，脱模用）

4）小刷子（笔涂漆用的那种，3mm一只，现阶段用来涂凡士林）

5）油泥（用来固定零件，将模具分割）

6）塑料滴管or不需要针头的注射器，推荐塑料滴管（用来注射水晶滴胶，因为不好处理管中残留的滴胶，所以买一次性的滴管更方便，几块钱一大包，比注射器也便宜很多）

7）牙签、棉棒（用过的，没用过的都可以。用来当流道，方便切割）

8）胶带（粘连倒模模具用的）

步骤：

其实没什么好说的，网上教程很多，我也是跟着教程一步一步来的。所以接下来，我是基于大家都看过教程后来说的。

关键点在于你有没有真空泵用来抽气泡、烤箱或者其他可以用来快速固化的工具。我都没有，所以我就来说说我的试错环节。

翻模

好，我们现在已经用积木固定好了要翻模的零件了，油泥也按实了（注意：在做流道时，一定得将零件的高低点确定），油泥处也涂匀了凡士林了（翻模零件可以不涂，因为我买的这款油泥太黏了，所以得涂，不然不好去除干净）。AB胶，也按一比一倒好了。开始搅拌，搅拌时得按一个方向搅，减少气泡的产生。

3、4月，天气稍凉，可以多搅拌一会，大概6-7分钟。5、6月，热起来了，大概4-5分钟。我觉得不需要静置消泡，静置时，就在开始固化了，所以直接倒入模具静置不就行了。要注意的点，有刻线和球窝的地方一定要先滴进去，等这些部位的气泡消掉（是特别大的气泡，那些细小的可以不用管，后面固化会消失），再倒入硅胶将整个零件覆盖。然后放入冰箱，冷藏1小时左右、冷冻15分钟左右，具体看天气情况，这样气泡就会消失了。拿出来，等固化就行了，冬天一天，夏天半天。OK，接下来重复，就行了。

(这里是错误示范，最好是一个零件做一个模具。零件头的高低点也不对。我忘了拍新做的模具制作过程了)

(这些是正确的模具，因为是每个零件单独做的模具，总计40个，其中较小的零件是两个一起。实际零件为64个，包括直桩)

倒模

模具中的零件的部分，一定要拿凡士林涂匀，流道也最好涂一下。

我推荐不要一次性，准备把所有的模具都灌上。一个一个来，最好。涂好一个模具后，就立刻粘好。避免里面的凡士林变干，方便滴胶流的的顺通。

所以，顺序是，1）滴胶调好，静置消泡。2）涂匀模具粘好。3）注射滴胶。

注意的点，在注射，看到滴胶从出水口流出时，得让它多流些，防止回流带入空气。拔出时，同时注射的动作不要停，也是防止拔出流入空气。接着放冰箱冷藏4-5小时静置消泡，拿出固化。大概得48小时。

最激动的时候就是，等时间到，揭晓了。如果流道设计不对，会使滴胶流不到有些部位。还有就算你怎么小心，多少还会有气泡掺杂在其中。这多半看运气。（最好有个真空泵）

时间浪费了很多，也作废了很多。

6. 涂装

材料准备：

1）酋长大陆迪迦色各一瓶（足够了）

2）3mm、2mm、1.5mm笔刷各一只（再买只大一点也行）

3）水补土、半消光各一瓶

步骤；

网上也有很多教程，就不多说了。

其实找了朋友喷涂，但发现会赌喷口。银色还好，喷完蓝色发现的。最好的红色用的是他那里仅有的猩红，结果颜色过深了，最后还是手涂的。感觉还不如直接手涂，因为做遮盖太麻烦了，而且这个水性漆还挂不住。（不晓得是水性漆挂不住的原因，还是因为脱模后，我没用清洁剂来洗零件）

(水性漆挂不住，遮盖不足，导致溢漆。还有猩红色太深了)

(用笔涂补完色，与超动奥做个比较)

磕磕绊绊，终于结束了。

这个虽然涂完，看着还行吧 。但依旧还是有问题的，关于这些还需要修改的，我会在之后慢慢来说。

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